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viernes, 2 de diciembre de 2011

"LA PIEL QUE HABITO"... Mi querida Tarántula !



El Doctor Robert Ledgard, eminente cirujano plástico, está a punto de perfeccionar su última y más brillante creación: una piel sintética capaz de reconstruir tejidos destrozados y aparentemente irrecuperables. No obstante, sus avances médicos topan con las barreras de la ética, al plantearse el tratamiento con seres humanos como un paso demasiado arriesgado. No obstante, ningún impedimento moral se interpondrá en el camino del doctor, al estar éste cegado por un trauma familiar que le persigue allá donde vaya.





No habían pasado ni dos años desde su última producción, pero en realidad Pedro ya llevaba mucho tiempo peleándose con un texto que se le atragantaba. Una obsesión que le perseguía y que tenía su origen en una novela de Thierry Jonquet titulada 'Tarántula', de aparente ligereza por su poco volumen y por las pocas concesiones a la calma y la pausa que daba una acción a ratos trepidante. Una historia a medio camino entre la intriga detectivesca, el drama psicológico y el cuento de terror, a priori elementos todos ellos muy atractivos para ser adaptados a la gran pantalla. Pero resulta que el lenguaje cinematográfico es caprichoso, y no siempre se muestra excesivamente amable con los espectáculos propuestos en otros formatos. Así es, el arácnido de Jonquet se descubrió como un bicharraco peludo al que era muy difícil atacar.





El encanto del relato picó de lleno a Almodóvar, inyectándole un veneno de curación casi imposible. El libro debía -merecía- ser llevado al celuloide, pero los múltiples saltos temporales y la ambigüedad narrativa de ciertos tramos tejieron una telaraña; una trampa mortal de la que era casi imposible escapar... sólo si se hacía trampa; sólo siendo más hábil que el captor. Una maniobra al alcance de muy pocos autores, pues son pocos los genios que pueden desviarse del camino trazado, para que la adaptación llegue a buen puerto, y sin que además se note la ''afrenta'' a la materia prima. Un ejercicio casi de ilusionismo con el que nuestro cineasta manchego favorito consiguió materializar lo que se antojaba como el guión imposible. Todo listo pues para lanzarse a los brazos del público que más le quiere... el francés.



Hizo falta muy poco para que en Cannes la gente se levantara de la butaca y cambiara el ceño fruncido causado por el -enésimo- escándalo con la firma de Lars Von Trier, por la sonrisa más dilatada. "Mesdames et messieurs... Pedro Almodóvar!" Y la locura se desató en el incomparable escenario del Grand Théâtre Lumière. 
Era esa la cuarta visita del manchego a su certamen favorito, y era esta la cuarta ocasión en la que salió ovacionado, confirmando que el feeling con el público galo sigue intacto. Así quedó latente con la proyección de 'La piel que habito', en la que los espectadores le rieron todas las gracias al realizador español, y en la que, cuando las luces se volvieron a encender, se acompañaron los títulos de crédito finales con un sonoro e interminable aplauso.


Hay quien todavía afirma que se trataba de un combate ganado mucho antes de librarse, ya que el amor que profesa la Croisette por Pedro es tal, que la calidad de los productos que presenta es lo de menos. Apostar por la buena acogida de una película de Almodóvar en Cannes es apostar al caballo ganador. Cierto, pero matizable, puesto que con 'La piel que habito' la jugada fue arriesgada, no sólo porque se tratara de un -leve- giro en su carrera, sino porque además significó pugnar por la escurridiza Palma de Oro con un título que podía compararse con demasiada facilidad (el mad doctor, la irónicamente destructiva obsesión por la reconstrucción facial, además de muchos otros puntos de unión a nivel más hipodérmico) con uno de los que a día de hoy sigue siendo considerado como uno de los buques insignia de la nouvelle vague: 'Ojos sin rostro', de Georges Franju. Palabras mayores para un duelo de alturas del que Almodóvar salió ileso, lo cual en el fondo no se aleja demasiado de una victoria épica.



Así pues, que no teman los seguidores de este singular director. Por mucho que se nos haya vendido su última obra como algo radicalmente diferente a lo que nos tenía acostumbrados en los últimos años, lo cierto es que hacía tiempo que no veíamos una película con una acumulación tan descarada -para bien o para mal- de tics y gestos de su autor. La historia de Jonquet, ya sólo por el tremendo giro argumental final, era ideal para que Pedro se regodeara, y la ocasión no es desaprovechada... es incluso modificada a través del carácter y la geografía toledana, o en forma de inesperada visita felina, para perder en sadismo (aunque el guión va igualmente sobrado de este factor) y ganar en los ya clásicos enredos familiares culebrescos que tan buenos réditos cómicos acostumbran a dar a Almodóvar, un cineasta que una vez más, nos lleva a un universo colorista y desmadrado que parece que sólo pueda habitar él, pero que de nuevo, hipnotiza a propios y extraños con su vitalidad e innegable gracia.




Lo retorcido y enfermizo de la trama hacen que el conjunto pierda en poder emocional, no obstante, 'La piel que habito' recupera el encanto y el descaro de aquel director primerizo que se daba a conocer a grito pelado desde la movida madrileña, con su concepción radicalmente pasional del amor, y con las emociones, cómo no, siempre a flor de piel. Es en definitiva una especie de back-to-classics delicioso (con el plus de la madurez en la puesta en escena adquirida a lo largo de tantos años de experiencia), que por supuesto tenía que venir acompañado por el antaño actor fetiche por excelencia, Antonio Banderas. Hasta él está entonado en este algo vano pero alocadamente divertido film.






                                                                                                                        Víctor Esquirol Molinas 
                                                                                                                        (www.elseptimoarte.net)

martes, 22 de noviembre de 2011

Christmas at Bergdorf Goodman 2011 !!!


Ha llegado la temporada más festiva del año, para muchos la Navidad es el pretexto mas encantador para engalanar tiendas y demás comercios.  Nueva York, Londres y París. Son algunas de las ciudades que como cada año, nos felicitan las navidades,  vistiendo sus escaparates con sus mejores galas.  Espacios a la vista de todos, en los que por unos segundos, se pierden nuestras miradas contemplando  la puesta en escena de  asombrosos micromundos,  puestos en pie a base de maniquís, accesorios de infarto e iluminaciones que resultan ser casi teatrales. De este modo, los escaparates dejan de ser unas simples ventanas al mundo y pasan a convertirse en auténticas obras de arte, diseñadas a conciencia por sus creadores, para la admiración y el disfrute del paseante.


Así, es el mundo del  escaparatismo, todo vale para  llamar nuestra atención a cambio de  unos tan siquiera segundos. Y es que el escaparate “es el mejor vendedor de una tienda” por si no lo sabían,  ya que está constantemente promocionando el producto sin pausa.

Hoy damos un paseo por el aparador de  la Departamental Bergdorf Goodman, y aquí no pasa para nada desapercibido, tan sólo hay que mirar sus vidrieras, para darse cuenta de que algo está pasando. Y si es verdad. Ya está aquí la navidad. Y por esta razón,. David Hoey , el  director creativo Bergdorf Goodman  ha ambientado sus escaparates a través de un viaje  fantástico por paisajes remotos, que tan siquiera podríamos imaginar, ni con los ojos cerrados. Lleva como título ''Carnival of animals''.

Y es que si alguien realmente sabe como mostrar un escaparate sin duda son ellos.  ¡¡¡ Aquí las fotos !!!























Photograph by Ricky Zehavi


viernes, 18 de noviembre de 2011

VERSACE para H&M


La última noticia de la sorprendente y económica firma H&M es que en su nueva colección habrá ropa Versace 2011. Nos ha encantado esta noticia. Y es que Versace, es una de las legendarias firmas de la moda que sabe confeccionar unas prendas femeninas con un glamour exquisito. Y ahora, tendremos la oportunidad de adquirir ropa  con el  lujo característico de la famosa casa italiana.
 Versace para H&M ha querido ofrecer todos los materiales y diseños más sofisticados de los que la firma está acostumbrada. Por lo que en la tienda Online dentro de poco podremos disfrutar de pieles, estampados, colores y exuberancia extrema con materiales muy exclusivos y con los precios que nos tienen acostumbrados las prendas H&M. 
No sólo se crearán vestidos de seda con estampados de colores, así como accesorios, zapatos y bisutería.  Además diseñará algunos productos para el hogar como ropa de cama o cojines. La colección de otoño estará disponible a partir del 17 de noviembre de este año y la pre-colección primaveral a partir del 19 de enero del 2012. No sé si podremos esperar tanto para comprar ropa Versace a muy accesibles precios en H&M.























sábado, 5 de noviembre de 2011

" Loulou "



Loulou de la Falaise ha muerto a los 63 años tras "una larga enfermedad". Lo ha comunicado la Fundación Pierre Bergé-Yves Saint Laurent en una nota que expresa "profunda tristeza". El hecho de que esta institución anuncie el fallecimiento evidencia la intensa vinculación que la diseñadora mantuvo con el maestro de la alta costura durante más de 30 años. Mujer de pintoresca biografía, fue una influencia capital de la moda de los años setenta. Pasará a la historia como una de las grandes musas de Saint Laurent en una de las pocas ocasiones en las que ese término resulta auténticamente pertinente.



"Me solía irritar ese término", explicaba a la edición italiana de Vogue en enero de 2010. "Para mí, una musa es alguien con un aspecto elegante todo el tiempo, pero que es muy pasiva. Yo trabajaba mucho. Trabajaba desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche o hasta las dos de la madrugada. No era pasiva. Trabajé en las joyas, en el punto y en las colecciones comerciales. Ahora que todo ha terminado, me gusta pensar que hay un poco de mi alma en la ropa que diseñó cuando yo estaba allí y que yo era una fuente de inspiración".



Compartirá para siempre el título con Betty Catroux. "Betty le inspiraba el misterio y le aportó el estilo masculino", decía de la Falaise en la misma entrevista. "De mí le gustaba la fantasía y sacó sus diseños más hippies". Se conocieron en 1968 y el diseñador quedó tan impresionado por su carisma que quiso tenerla a su lado a cualquier precio. Empezaron a colaborar en 1972. "Él quería que yo trabajara con él, pero no sabía en qué. Le propuse hacer joyas y él aceptó. Cada día inventábamos nuevas formas de lucir cosas que encontrábamos por mercadillos o anticuarios y creábamos personajes. Lo pasábamos muy bien". "Su verdadero talento, más allá de sus cualidades profesionales incontestables, es el encanto", dijo de ella el diseñador. "Particular. Emocionante. El extraño poder del don de la ligereza, mezclado con la intensidad irreprochable de su mirada sobre la moda. (...) Su presencia a mi lado es un sueño".



Vivaz, fresca, fantasiosa, atrevida y descarada, de la Falaise tenía mucho de heroína literaria. También la biografía. Nació, en Londres, en mayo de 1948. Su padre, Alain, procedía de una aristocrática familia francesa y trabajaba como escritor y traductor. Su madre, Maxime Birley, era modelo de Elsa Schiaparelli, diseñadora y autora de libros de cocina. Según Cecil Beaton, Maxime era la "única británica auténticamente elegante". Con semejante árbol genealógico no es de extrañar que la leyenda que rodeó a Loulou estuviera plagada de anécdotas extravagantes y difíciles de contrastar. Se decía, por ejemplo, que había sido bautizada con un perfume de Schiaparelli en lugar de agua bendita. Sus padres se divorciaron dos años después de su nacimiento y ella y su hermano se criaron en internados. Fue expulsada de hasta tres de esas instituciones suizas.


Su existencia estuvo regida por una mezcla de refinamiento, provocación y rebeldía que, sin duda, Saint Laurent filtró a sus diseños. A finales de los 60 se trasladó a Nueva York y la poderosa editora Diana Vreeland trató de que se convirtiera en modelo. Ella prefirió dedicarse a las noches de Studio 54 junto a Marisa Berenson, Robert Mappelthorpe o Paloma Picasso. Cuando se instaló definitivamente en París, se hizo imprescindible para Saint Laurent y pasó a formar parte de la hedonista pandilla que acompañó al frágil creador hasta su muerte en 2008. "No hacía nada sin mi", explicaba. "Yo mantenía la atmósfera relajada. Si se ponía neurótico, le decía que se dejara de tonterías. Pensaba que nadie se divertiría con su ropa si él no disfrutaba al crearla".



En 1977 se casó en segunda nupcias con Thadée Klossowski de Rola, hijo del pintor Balthus. Lo hizo vestida de reina oriental, con turbante incluido, por Yves Saint Laurent. El diseñador se encargó de todos los detalles de la ceremonia, desde la ropa hasta las barcas floridas que llevaban a los invitados hasta la isla en el Sena donde se celebró. Thadée y Loulou tuvieron una hija, Anna.



Tras la retirada de Saint Laurent de la moda en 2002, Loulou de la Falaise trató de mantenerse como diseñadora independiente con resultados mucho más discretos. Comercializó bisutería, ropa y objetos para la casa bajo la marca Loulou de la Falaise Fantaisies y abrió dos tiendas en París. También produjo una línea de joyería que se vendía en Majorelle, la casa de Saint Laurent en Marrakech. Aunque le costara brillar sin él, Saint Laurent no fue el único diseñador que apreció su potencial como inspiración. En 2007, The New York Times recogió testimonios de varias generaciones que dejaban claro su atemporal atractivo. "Ella es la mujer para la que yo diseño: singular y siemprechic", afirmaba el treintañero estadounidense Zac Posen. "El estilo de Loulou de la Falaise es elegante y refinado y sus diseños son hippies, pero sofisticados", decía el octogenario Hubert de Givenchy.


(Eugenia de la Torriente. El País/ Cultura. Noviembre 5 2011)



 Loulou de la Falaise

(4 May 1948 — 5 November 2011)

Sobrio Ecléctico.... ETRO !!!!


Nobleza de los materiales, tejidos ultralujosos, estampados y mezclas solo para los mas extrovertidos. Así es Etro, reiterpretándose una y otra vez, mostrando siempre en pasarela los elementos clave de la legendaria firma italiana conjuntamente con las tendencias de la temporada.





Para este Otoño-Invierno 2011-2012 la firma apuesta por una sobriedad ecléctica: Detalles en pieles para calzado y cuellos asì como forros de abrigos y chaquetas. El alma de la firma es el "Paisley" ..se originó en la India, donde los hindúes adoran a las vacas.... ¡Bingo! el estampado vacuno lo vimos en calzado, mangas, pantalones, etc etc.  
Linos bordados para camisas ultraligeras; gamucillas y terciopelos estampados y metálicos para las noches gélidas.  El largo de los abrigos es cada vez mas corto, más juvenil, más llevadero. 








Sin duda una temporada en la que Etro apuesta por una sobriedad fuera de serie en los materiales y detalles pero en proporciones mucho mas juveniles, ampliando así la posibilidad de acercarse a un publico mas amplio pero que ha crecido cerca de la herencia de elegancia y tradición de la firma.