Joe Wright es un director de cine de época y de
romances, o eso ha demostrado hasta ahorita. Llevar a la pantalla grande el
clásico literario de Leon Tolstoi, Anna Karenina, puede ser un reto que muy
pocos parecían aceptar, pues comparar al hermano de letras con el de las
imágenes siempre resulta en desastre.
Sin embargo, Wright, acusado constantemente de
académico, tiene una visión “experimental” y que no duda en explotar esta
ocasión para adaptar esta tragedia romántica de la literatura rusa.
Anna Karenina es una aristócrata de la Rusia zarista
del siglo XIX, casada y con un hijo, inicia una relación fuera del matrimonio
con el apuesto conde Vronsky, lo cual la llevará a una espiral de locura y
pasión que cambiará toda su vida.
Lo que más llama la atención de esta película, a
primera vista, no es el contenido significativo sobre el amor conducido por un
mundo machista, sino la factura.
Cual si fuera una farsa teatral (el mismo director
dijo elegir esta visión por considerar la corte rusa una farsa) la cinta se
desarrolla con un montaje de tipo escénico que remonta a otras películas, sobre
todo musicales como Chicago o Moulin Rouge, hasta El Atentado de Jorge Fons. El
estilo de la sociedad y la política como una pantomima no es una forma novedosa
de narra como ya lo vimos, sin embargo, nuca se había logrado en una tragedia
de esta magnitud.
El experimento de Wright, no tan original, resulta
bastante ostentoso con bombo y platillo, pues el despliegue técnico y artístico
es perfecto. El vestuario, los decorados, el diseño de producción, el
maquillaje, la fotografía, el montaje, la música y hasta el sonido alcanzan una
notable maestría; visualmente la película es incuestionablemente hermosa y
perfecta.
De la protagonista, la actriz fetiche del director,
Keira Kingthley, se puede decir que hizo una aspiral ascendente (tan típica en
ella). Primero aparece con una forzadísima actuación, nada creíble y hasta
opaca, pero conforme se avanza la película (y la intensidad del personaje) la
señorita Kingthley da muestra del gran talento que posee y aprovecha su
experiencia en escenas de romance para darnos una interpretación digna al final
de la película.
Otra interpretación llena de matices es la de Jude
Law, un excelente trabajo histriónico y quizá uno de sus mejores papeles en
toda su carrera. Por su parte, los secundarios cumplen cual figuras teatrales
que entran y salen de escena. Aunque ojo con Domnhall Gleeson, que brilla en
todas sus escenas.
Anna Karenina es en sí un experimento estilístico y
artístico bastante notable del director.
Al igual que las pastas de un libro, las diseñadoras italianas Elsa Schiaparelli y Miuccia Prada se sientan a los extremos de una elegante mesa. En medio hay copas y un candelabro adornado.
Hablan de moda, claro, pero también entran a temas más generales como política y lugares exóticos, feminismo y cultura popular.
La charla es animada, profunda y amigable, aunque a veces tienen opiniones muy divergentes y no les da miedo expresarlas. Schiaparelli dice que ..."la parte de arriba de un atuendo es lo más importante porque en su tiempo (la década de 1930-40), cuando los círculos sociales en los cafés estaban en su apogeo, las mujeres eran vistas sólo de la cintura para arriba, sentadas en los restaurantes".
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Más de 50 años después Prada pone el énfasis en lo que está debajo del cinturón, porque eso es lo que le parece más dinámico y emocionante.
"La falda siempre ha sido uno de mis acentos principales. Todos saben que debes tener una forma hermosa de la cintura para arriba y algo menos sofisticado de la cintura para abajo, pero para mí la parte superior es más espiritual, más intelectual, mientras que la parte inferior es más básica, más aterrizada. Se trata de sexo, de hacer el amor, de vida", dijo Prada. "Se trata de dar a luz".
Schiaparelli responde: "(Cuando comencé mi carrera) no sabía nada de hacer vestidos, mi ignorancia en este asunto era mayúscula. Por eso mi valentía no tenía límites y era ciega. Mis diseños se volvieron más y más atrevidos. ¡Arriba los hombros, hay que darle su lugar al busto, poner hombreras y dejar el horrible desgarbo! ¡Levanten la cintura a su lugar original y olvidado! ¡Alarguen la falda!".
Juntas Schiaparelli y Prada conforman una conversación imposible, en inglés "Impossible Conversations", el título que los curadores en el Museo Metropolitano de Arte le dieron a una exposición inusual en el Instituto del Vestido, que será inaugurada el jueves.
Inspirada en una serie de la revista Vanity Fair de la década de 1930 que unía a celebridades dispares, la exposición presenta cortometrajes íntimos dirigidos por Baz Luhrmann en los que aparece la misma Miuccia Prada y la actriz Judy Davis, en el papel de Schiaparelli, quien murió en 1973. Las dos mujeres están acompañadas por una gran muestra de vestidos antiguos, que van desde una falda adornada de la colección primavera 2012-13 de Prada a los sombreros surrealistas que Schiaparelli hizo con Salvador Dalí en 1938.
La presentación y el tema no pudieron ser más diferentes de la exitosa muestra del año pasado, una retrospectiva sobre Alexander McQueen, que ha sido la exposición más popular del Met hasta ahora en cuestión de modas.
"No se parece nada a McQueen", dijo el curador de la muestra, Harold Koda. "Eso era fantasía, no algo intrínseco a lo que la gente usa. Esta exposición es una representación mucho más sutil del arte que imbuye la moda, pero que siempre está incluida bajo la realidad de la ropa, que sin importar qué tan extremista sea, de todas formas se puede usar".
Koda se pregunta si la funcionalidad de la ropa refleja el género de los diseñadores.
"Me pregunto si el pragmatismo es algo que resultaría de una conversación entre muchas diseñadoras, pues de alguna manera la mujer necesita sentirse cómoda en su ropa", dijo.
También crea otros paralelos entre las creadoras italianas, incluyendo su interés por el arte contemporáneo, su estética provocadora y su amplia definición de "belleza".
"Ellas presentaban cosas que la mayoría de la gente calificaría como poco atractivas y las hicieron chic", dijo.
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De hecho parte de la exposición está clasificada en modelos que son "chic feo", con combinaciones discordantes; "chic duro" con siluetas inspiradas en la ropa masculina y militar, y "chic inocente" con inspiración de los estilos infantiles dulces.
Ambas diseñadoras parecen conscientes de que, a pesar de su reputación de ser seguidoras de lo poco convencional, sus clientes tienden a ser directos.
"Curiosamente, a pesar de mi aparente locura y mi amor por la diversión y las bromas, mis mayores admiradoras eran las mujeres ultra-inteligentes y conservadoras, viudas de diplomáticos y banqueros, millonarios y artistas, a las que les gustaban los trajes serios y los vestidos negros simples", dice Schiaparelli en una cita de su autobiografía "Shocking Life", de cuyo interior salió gran parte de su conversación.
Koda dijo que estas dos mujeres eran las primeras y mejores opciones para la conversación que concibió con el cocurador Andrew Bolton porque había una comparación y un contraste para cada estilo, cada detalle y cada idea.
Aunque se aventuró a proponer: "Podrían haber sido (Madeleine) Vionnet y (Azzedine) Alaia".
Schiaparelli And Prada: Impossible Conversations at The Met, estará abierta al público a partir del10 de Mayo y hastaAgosto 19, 2012.
Al centro: Miuccia Prada, Anna Wintour (VogueUSA) y Harold Koda, curador de "Impossible Conversations"
La exposición,organizada porelCostume Institute,celebrará la contribución extraordinaria deAlexander McQueen a la Moda, en el Museo Metropolitano del Arte en Nueva York. Se exhibirán creaciones desdesucolecciónde postgradode1992a la presentación finalquetuvopostmortemen febrero de 2010.
Givenchy Haute Couture Fall- Winter 1997
Spring-summer 2010
Alexander McQueen encontró en la moda no solo el diseño de colecciones de alta calidad y diseño, también encontró en ella el medio deuna expresiónconceptualdela cultura, la políticayde identidad, de forma desafiante y transgresora. Susdiseñosicónicosconstituyenlaobradeunartista y a partir de hoy una referencia obligada dentro de la Historia de la Moda y ¿Porqué no? también de la Historia del Arte.
Fall-Winter 2006
Fall - Winter 2000
Spring-summer 2001
Más de cien diseños se encontrarán en esta exposición,incluyendo obras de la firmacomoel pantalón bumster,la chaquetakimono,yellevitaOrigami, asícomopiezasque reflejanlas siluetas clave delos años 1860,1880,1890y 1950 traducidas en siluetascontemporáneas ejecutadas en su momento en dramáticas narraciones románticas y las más hermosas pesadillas !!!.
Pantalón Bumster Fall- Winter 1995
Spring-summer 2007
Fall - Winter 2000
Spring-summer 2001
Spring-summer 2001
Fall-Winter 1995
Fall-Winter 2006
Fall - Winter 1996
Spring - summer 2005
Spring - summer 2001
Fall - Winter 2008
Fall - Winter 1995
Spring - summer 1998
Fall - Winter 2008
Spring - summer 2005
Fall - Winter 2006
Fall - Winter 2002
Fall - Winter 1999
Spring - summer 1999
Fall-Winter 2010
Spring-summer 2007
Spring-summer 2003
Fall-Winter 2009
Spring-summer 2010
Photography by Solve Sundsbo
" ¡¡¡Voy a llevarlos a un viaje con el que jamás hubieran podido soñar !!!!"
