El final de la Elegancia

Hace más de un mes, Stefano Pilati concedía una entrevista vía Skype a ViceMagazine en la que desprende una terrible decepción sobre el mundo de la moda y todo el negocio que lo rodea y que titularon... "El final de la elegancia".

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Además de reconocer abiertamente su abuso de drogas en su etapa en Prada, en ella puede leerse frases como:
_Trabajas para una marca, no para tu marca. Tienes que adaptarte. Me gusta dejarme llevar por algunas ideas, pero tienes que tener al resto de la compañía a bordo contigo y negociar con esos gilipollas que son los hombres de negocios - esos que han arruinado la moda, gente que se cambia de Danone a YSL como si fuese la transición más natural del mundo.

"El mundo de la moda te aísla. Cuando sales fuera de tu burbuja y contactas con el 90% de la sociedad no tienes la menor idea de lo que estás haciendo."

"Cuando presentaba volantes, querían, capas, cuando presentaba capas, pedían esmoquín....."

Designer Stefano Pilati and redheadedbeauty Karen Elson star in “A Man with a Mission” featured in the February 2011 Issue of W Magazine lensed by Inez & Vinoodh.-Taylor

Tras meses de rumores sobre su marcha, salta la noticia de que ha sido despedido y  lo sustituirá Hedi Slimane tras 8 años al frente de la Maison.

 Tras leer esta entrevista de nuevo no estoy muy seguro de que le importe demasiado o que cuando dijo estas cosas ya supiera que no se quedaría mucho más en la marca.

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A continuación la más reciente colección y la última de Stefano Pilati para Yves Saint Laurent 

Fall -Winter 2012-2013.

Una de las tendencias más significativas para este Invierno próximo sin duda es el cuero, y si alguien sabe como crear belleza con este material es Stefano Pilati, para Yves Saint Laurent. 

En esta colección encontramos prendas en negro, vino y esmeralda. Algunos detalles de este mismo material para solapas tipo Tuxedo (Smoking) así como en cinturones y puños. Atención al  hermoso estampado floral, específicamente de la Cala Lily (Alcatraces), así como a prendas en tejido metálico, muy transparente. Lo más chic de la colección.

 Y como habitualmente en sus colecciones, Pilati apostando por la transparencia, la combinación del blanco y negro, asì como una sastrería impecable. Herencia de la famosa casa parisina, herencia de Stefano Pilati también.

Bordador de Ilusiones..Artesano de Fantasías

El hombre responsable en gran parte de la belleza arrebatadoramente exquisita de la Alta Costura Francesa ha muerto.  Francois Lesage, Caballero de la Legión de Honor, era el jefe de “Maison Lesage”, el legendario salón de bordado en París, en donde una rara magia llena de belleza nacía entre cuentas y bastidores, entre sedas e hilos. Tenía 82 años.

Al parecer su talento artístico estaba en la sangre. Su padre, Albert, fundó la empresa familiar en 1924, cuando compró el taller del bordador de Napoleón III, “Michonet”, quien también había trabajado para Charles Frederick Worth. Posteriormente se casó con Albert Marie-Louise Favot, una bordadora de la Maison Madeleine  Vionnet.  

La historia del taller Lesage podría resumirse en una cifra: 60 toneladas de perlas, hilos o plumas atesorados entre sus paredes. La herencia de cerca de un siglo de excelencia en el ámbito del bordado artístico.  Con ese legado ¿Cómo podría haber seguido otro camino?

Por suerte, él se enamoró de embellecimiento textil con hilos y cuentas, y ha ayudado a mantener vivo este arte altamenta calificado,  a través del trabajo de la Maison, como bordador insustituible de casas de Alta Costura  tales como Christian Dior, Chanel, Jean Paul Gaultier y Valentino, y en su momento para  Pierre Balmain,Givenchy,  Ungaro, Christian Lacroix e Yves Saint Laurent, además garantizando el surgimiento de manos talentosas especializadas en este “arte” a través de la escuela parisina, Lesage Atelier de Broderie.

 Chanel  salva la Maison mediante su compra en el 2002. Esta adquisición  permitió que el bordado se desarrollara conservando su independencia. Hoy en día, la lista de clientes de François Lesage incluye tanto a Dior como a Yves Saint-Laurent o Dolce & Gabbana. Y para asegurar el auge comercial de su empresa, el maestro del bordado ha sabido conjugar el Prêt-à-Porter de lujo con la alta costura.

En su larga carrera, Lesage conoció a Yves Saint-Laurent cuando tenía 19 años de  edad y trabajaba para  Christian Dior. "Y a Karl (Lagerfeld) también. Era un jovencito  cuando lo conocí en la casa Patou. A Gaultier o Lacroix, que es mi ahijado, también los conocí cuando eran debutantes", relató el bordador en una entrevista que concedió a AFP en enero de 2010.

"Nunca me planteé hacer otra cosa. Sigo durmiendo en la  habitación en la que nací".

Adieu Francois Lesage

(1929-2011)

" Loulou "

Loulou de la Falaise ha muerto a los 63 años tras "una larga enfermedad". Lo ha comunicado la Fundación Pierre Bergé-Yves Saint Laurent en una nota que expresa "profunda tristeza". El hecho de que esta institución anuncie el fallecimiento evidencia la intensa vinculación que la diseñadora mantuvo con el maestro de la alta costura durante más de 30 años. Mujer de pintoresca biografía, fue una influencia capital de la moda de los años setenta. Pasará a la historia como una de las grandes musas de Saint Laurent en una de las pocas ocasiones en las que ese término resulta auténticamente pertinente.

"Me solía irritar ese término", explicaba a la edición italiana de Vogue en enero de 2010. "Para mí, una musa es alguien con un aspecto elegante todo el tiempo, pero que es muy pasiva. Yo trabajaba mucho. Trabajaba desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche o hasta las dos de la madrugada. No era pasiva. Trabajé en las joyas, en el punto y en las colecciones comerciales. Ahora que todo ha terminado, me gusta pensar que hay un poco de mi alma en la ropa que diseñó cuando yo estaba allí y que yo era una fuente de inspiración".

Compartirá para siempre el título con Betty Catroux. "Betty le inspiraba el misterio y le aportó el estilo masculino", decía de la Falaise en la misma entrevista. "De mí le gustaba la fantasía y sacó sus diseños más hippies". Se conocieron en 1968 y el diseñador quedó tan impresionado por su carisma que quiso tenerla a su lado a cualquier precio. Empezaron a colaborar en 1972. "Él quería que yo trabajara con él, pero no sabía en qué. Le propuse hacer joyas y él aceptó. Cada día inventábamos nuevas formas de lucir cosas que encontrábamos por mercadillos o anticuarios y creábamos personajes. Lo pasábamos muy bien". "Su verdadero talento, más allá de sus cualidades profesionales incontestables, es el encanto", dijo de ella el diseñador. "Particular. Emocionante. El extraño poder del don de la ligereza, mezclado con la intensidad irreprochable de su mirada sobre la moda. (...) Su presencia a mi lado es un sueño".

Vivaz, fresca, fantasiosa, atrevida y descarada, de la Falaise tenía mucho de heroína literaria. También la biografía. Nació, en Londres, en mayo de 1948. Su padre, Alain, procedía de una aristocrática familia francesa y trabajaba como escritor y traductor. Su madre, Maxime Birley, era modelo de Elsa Schiaparelli, diseñadora y autora de libros de cocina. Según Cecil Beaton, Maxime era la "única británica auténticamente elegante". Con semejante árbol genealógico no es de extrañar que la leyenda que rodeó a Loulou estuviera plagada de anécdotas extravagantes y difíciles de contrastar. Se decía, por ejemplo, que había sido bautizada con un perfume de Schiaparelli en lugar de agua bendita. Sus padres se divorciaron dos años después de su nacimiento y ella y su hermano se criaron en internados. Fue expulsada de hasta tres de esas instituciones suizas.

Su existencia estuvo regida por una mezcla de refinamiento, provocación y rebeldía que, sin duda, Saint Laurent filtró a sus diseños. A finales de los 60 se trasladó a Nueva York y la poderosa editora Diana Vreeland trató de que se convirtiera en modelo. Ella prefirió dedicarse a las noches de Studio 54 junto a Marisa Berenson, Robert Mappelthorpe o Paloma Picasso. Cuando se instaló definitivamente en París, se hizo imprescindible para Saint Laurent y pasó a formar parte de la hedonista pandilla que acompañó al frágil creador hasta su muerte en 2008. "No hacía nada sin mi", explicaba. "Yo mantenía la atmósfera relajada. Si se ponía neurótico, le decía que se dejara de tonterías. Pensaba que nadie se divertiría con su ropa si él no disfrutaba al crearla".

En 1977 se casó en segunda nupcias con Thadée Klossowski de Rola, hijo del pintor Balthus. Lo hizo vestida de reina oriental, con turbante incluido, por Yves Saint Laurent. El diseñador se encargó de todos los detalles de la ceremonia, desde la ropa hasta las barcas floridas que llevaban a los invitados hasta la isla en el Sena donde se celebró. Thadée y Loulou tuvieron una hija, Anna.

Tras la retirada de Saint Laurent de la moda en 2002, Loulou de la Falaise trató de mantenerse como diseñadora independiente con resultados mucho más discretos. Comercializó bisutería, ropa y objetos para la casa bajo la marca Loulou de la Falaise Fantaisies y abrió dos tiendas en París. También produjo una línea de joyería que se vendía en Majorelle, la casa de Saint Laurent en Marrakech. Aunque le costara brillar sin él, Saint Laurent no fue el único diseñador que apreció su potencial como inspiración. En 2007, The New York Times recogió testimonios de varias generaciones que dejaban claro su atemporal atractivo. "Ella es la mujer para la que yo diseño: singular y siemprechic", afirmaba el treintañero estadounidense Zac Posen. "El estilo de Loulou de la Falaise es elegante y refinado y sus diseños son hippies, pero sofisticados", decía el octogenario Hubert de Givenchy.

(Eugenia de la Torriente. El País/ Cultura. Noviembre 5 2011)

 Loulou de la Falaise

(4 May 1948 — 5 November 2011)

DIOR COUTURE By Patrick Demarchelier

  Dior es uno de los nombres más respetados en la moda, el arquetipo de la casa de Alta Costura parisina. Famoso por el lanzamiento del "New Look", de gran éxito en la primera colección de Christian Dior que marcó un cambio radical en la vestimenta de las mujeres después de la Segunda Guerra Mundial.

 Hoy  día se conoce por su exquisita línea de alta costura de vestidos espectaculares. Y ¿Porque no decirlo? en tiempos inciertos siempre es bueno regresar a los orígenes (Por lo menos hasta tener un diseñador realmente creativo que nos enamore de nuevo en esta magnífica casa de modas) 

Este libro creado por Patrick Demarchelier y con el sello respetable de la editorial Rizzoli cuenta con un portafolio de retratos de más de cien vestidos increíbles de toda la era de Christian Dior de alta costura, como vestidos diseñados por Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré y por supuesto John Galliano. Todas las imágenes fueron tomadas por "Patrick", conocido por sus retratos de moda exquisita que la gracia de las páginas de Vogue, Elle, Harpers Bazaar, Glamour, y muchas otras revistas.

¡ Sin duda un libro que será el "Must" de la Temporada y un básico en nuestra colección ! (Y yo ya lo espero con ansia)

                                                                                                                              Fénix

DIOR BY DEMARCHELIER - Haute Couture collection autumn/winter 2010.

DIOR BY DEMARCHELIER - Haute Couture collection spring/summer 2008.

DIOR BY DEMARCHELIER - From left: corset from Haute Couture collection autumn/winter 2005; France dress, Haute Couture collection autumn/winter 2005; corset from Haute Couture collection autumn/winter 2004.

DIOR BY DEMARCHELIER - Aventure suit, Haute Couture collection spring/summer 1948.

DIOR BY DEMARCHELIER - Haute Couture collection autumn/winter 2004.

DIOR BY DEMARCHELIER - KO-KO-SAN suit, Haute Couture collection spring/summer 2007.

DIOR BY DEMARCHELIER - Haute Couture collection spring/summer 2011.

Scene Queen !!!!

La hija mayor de Robert L. Berenson, un diplomático estadounidense de ascendencia judía lituana, el apellido original de su familia fue Valvrojenski. Su madre nació la condesa Maria Luisa Yvonne Radha de Wendt. de Kerlor, más conocida como Gogo Schiaparelli, una socialité de origenes italiano, suizos, franceses y egipcios.La abuela materna de Berenson fue la diseñadora de moda Elsa Schiaparelli,  y su abuelo materno fue el conde Guillermo de Wendt de Kerlor

 

Modelo que saltó a la fama en la década de 1960 - "Fue una de las modelos màs famosas en el mundo", segùn The New York Times - Berenson apareció en la portada de la edición julio 1970 de la revista Vogue como así como la portada de Time el 15 de diciembre de 1975. Tambien apareció vistiendo los diseños de moda en Vogue numerosos en la década de 1970. Era conocida tambièn como "La Reina de la escena" para sus frecuentes apariciones en discotecas y otros centros sociales en su juventud, e Yves Saint Laurent apodó "la chica de los años setenta"

Fue elegida en varios papeles de cine importantes, incluyendo la esposa de Gustav von Aschenbach en La muerte de Luchino Visconti película de 1971, "Cabaret" de 1972, por la que recibió algunos elogios (incluyendo dos nominaciones a los Globos de Oro, una nominación al BAFTA y un premio del National Board of Review), y la trágica belleza de Lady Lyndon, en la película de Stanley Kubrick Barry Lyndon (1975). Aunque este último papel ha sido fue el más conocido, pocos críticos hicieron comentarios sobre su actuación, Vincent Canby del New York Times se limitó a declarar: ". Marisa Berenson espléndidamente sus trajes de disfraces y pelucas"

Filmografía de Marisa Berenson

• El discípulo 2010, Actor / Actriz.
• El mejor día de mi vida 2005, Actor / Actriz.
• Ellas 1997, Actor / Actriz.
• Cazador blanco, corazón negro 1989, Actor / Actriz.
• El diario secreto de Sigmund Freud 1984, Actor / Actriz.
• Somos honrados bandidos 1981, Actor / Actriz.
• Voracidad 1979, Actor / Actriz.
• Barry Lyndon 1975, Actor / Actriz.
• Cabaret 1972, Actor / Actriz.
• Un modo de ser mujer 1972, Actor / Actriz.
• Muerte en Venecia 1971, Actor / Actriz.

 

 Marisa Berenson fue la compañera sentimental  del heredero barón David de Rothschild René, el hijo menor del barón Guy de Rothschild un banquero francès, durante los años 70`s. El primer marido de Berenson fue James Randall.. Se casaron en Beverly Hills, California, en 1976  y se divorciaron en 1978.
Su segundo marido fue Aaron Richard Golub, un abogado, con quien se casó en 1982 y se divorciaron en 1987.

 

 

Actualmente continua siendo una referencia en el modelaje y la moda, es habitual en los desfiles de Alta Costura, su presencia es imprescindible en la moda y es recordada como uno de los rostros màs hermosos de la moda de los 70`s.